炒肝的前身是路边摊的‘白水杂碎’，进化以后的2.0版开始勾芡，但没有酱。说白了就是从‘杂碎汤’变成了‘杂碎羹’。
到了清末，‘会仙居’将‘白水杂碎’做了改进。拿去了猪心猪肺，再用炒过的黄酱提味，就成了现在的‘炒肝’。所以炒肝中这个‘炒’字指得不是肝，炒得是黄酱。
‘会仙居’是卖包子的，炒肝自然蹬了原配的烧饼，搭上了包子这个‘新媳妇’。这里面是有段‘小三上位’的狗血剧情在的。
您琢磨一下，烧饼和炒肝，一个干一个稀，一个淡一个咸，一个荤一个素，还都出自路边摊，这两个是不是良配？
而包子配炒肝呢？咸配咸，荤配荤。这两样还都是‘重口’，其实是不怎么搭的。
再说，‘杂碎’解放前是谁在吃？穷人。穷人家一顿饭能有两个荤食？....
当然，这些都是网文戏说，不负法律责任。
就像包子配炒肝一样，京都很多饮食‘规矩’也是这么‘生造’出来的，有时连讲究的人自己都说不出个门道。
比如喝炒肝要贴着碗边吸溜，不能用勺就是一例。
炒肝从‘白水杂碎’起就是路边摊食物。
路边摊没那么多桌椅板凳，劳动人民也不会穷讲究。蹲在马路牙子上、墙根底下，一手端碗杂碎，一手拿两烧饼或是窝头，一顿饭就对付了。
所以‘白水杂碎’原先是汤，为什么后来勾芡成了羹？那就是为了端着的时候汤水不会轻易晃荡出来，杂碎也不会都沉底，没法捞。勾芡一多半是为了‘蹲食’方便。
您想，蹲在马路牙子上，一手端碗，一手主食，哪来的空手拿勺？可不就只能靠吸溜吗？
日后‘会仙居’改进了‘白水杂碎’，可那样的吃法却保留了下来。即使有了桌椅，能稳稳当当坐着，可喝炒肝照样吸溜。
吸溜当初是‘将就’。可就是这样的‘将就’日后竟成了‘讲究’，你要拿勺还要让人笑话，这可上哪儿说理去？...
看了眼包子，杜守义关上了空间。这么多包子肯定是为礼拜天预备的。礼拜天正赶上青年节，这一天是整个活动的高潮，来的人也最多。这些包子正好款待那些早早过来，还来不及吃早点的‘志愿者’们。
说起‘志愿者’，这次除了‘饺子’、‘包子’以外，杜守义还为他们准备了份小小的‘礼物’。
龚小北在各个施工现场间忙活了两天，拍摄了十来卷胶卷，她要争取把每个参与者都拉进镜头。
以后不管照片会不会被宣传科选中，杜守义都会出钱冲洗出一张，送给照片上的本人作为纪念。
这时代胶卷金贵，证件照、结婚照等等正儿八经的照片有，但能留下生活工作影像的机会很少很少。
第一届春晚这么重要，不也才拍了两卷胶卷，二十多张照片？打个不恰当的比方，后世人一生中拍多少‘核磁共振’片子，六十年代的工人就拍多少生活工作照，大部分人也许连一张都没有。
杜守义为他们准备了这份小小的‘时间胶囊’，里面藏着他们的青春和汗水。这是他十分难得的一次‘创意’了。
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